在云南普洱茶山，
有古树茶的寨子可以说是成百上千。
同样是上百年的古树茶，
大部分寂寂无名，
而有些寨子却如雷贯耳。
究竟是什么原因呢？
茶王
在经济落后，信息不发达的年代，好茶藏深山而无人知的情况是有的。但现在你要想找一款不出名而好的古树茶几乎不存在，说白了就是想捡漏已经不可能了。
全国数万茶人和发烧友已经踏遍云南有古树茶的地方，但凡有一棵好一点的古树，都会被做成古树单株，更不要说成片的优质古树了，当地茶农是每个地方都不会放过的。不管是茶农还是发烧友先发现，好茶都逃不过他们的味觉，一旦口感和体感俱佳，这种好茶要不了两年，很快就会名满天下。
所以才有今天古树茶百花齐放的局面，但为何茶王只有“老班章”一个呢？要具备茶王资格，又需要什么条件呢？
条件一
首先从发烧友的角度，永远是口感第一。我们在山上条件有限，要判断一款茶好与坏，永远只有靠口感，口感都不过关，基本就不会归为好茶一类。
好茶的基本标准有黏稠度、生津回甘、香气、茶气、体感等等。但不同寨子的风格又可以完全不同。比如老班章就是又苦又涩，几秒化开又生津回甘，初喝者都有刷过牙的清新感。但弯弓却入口甜柔，花蜜香浓，野韵十足。如果要发烧友打分，也是很难分伯仲的。
但它们之间还有什么更大的区别呢？那就是体感，班章的体感更猛烈，与“王”的定位更接近。
条件二
第二个关键的因素就是产量了。在同品质之间较量，往往产量高的更胜一筹。因为产量高才能让更多的人喝到；产量高才不会被故意炒作的商家控制；产量高才会形成产业效应，形成良性循环。
还是拿老班章来说，老班章约有4700亩古树茶，这种茶王级别的古树，还是几千亩成片的，在云南也非常罕见。很多地方高品质的古树茶只有几十棵或者几棵，根本无法从规模上形成对比，市面上的真货也不足以形成口碑上的影响力，所以孤掌难鸣。
条件三
第三是口感的稳定性。古树茶就像法国的葡萄酒，不同年份的产品因阳光与雨水的原因会有不同的口感。
而老班章我们喝了有连续10年的样品，品质非常稳定，虽然每年有一定的变化，但共同特征仍能辨别。但有些小众茶不知什么原因，同一块地每年的差异比较大。老班章这样稳定的口感对于收藏爱好者来说简直是太完美了。
条件四
第四是几乎不可模仿的特性。老班章的猛烈茶气与口腔的激荡反应犹如过山车般的惊险爽快。这种口感在其他山头几乎没有雷同，至少现在还没有发现接近的，很多投机取巧者想通过拼配技术来模仿班章也只能是沦为“忽悠”。
但很多甜柔型的古树茶，口感就比较接近。比如易武的茶，很多寨子口感有类似之处，加上易武的寨子多，产量大，能够喝出每一个寨子区别的人非常少，幸好易武古树茶大货差价不算很大，只要是古树，都不会太差。偶尔有几个出众的小产区，产量却小得可怜，只能是几个茶商自娱自乐，很难普及。
总结
基于以上几个特征，老班章目前的第一把交椅仍然坐的很稳。
我们茶人其实更期待有新的王者冒出来，这样大家就有竞争的新赛道，对行业也是良性的循环。但古树茶至少要上百年才有不可取代的“韵”，一旦格局形成，很难打破。
看来普洱古树茶的的江湖很快就要形成了，将来要改变格局或者要从新排名的机会越来越小。
我们作为茶人和发烧友要做的就是选定自己喜欢的茶，存够以养老。否则，存量不变，需求不断增加的情况下，将来好茶更是一饼千金，一泡难求了。
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